Довольно нередко, когда происходит строительство дома по индивидуальному проекту, в документах отсутствует участок с фундаментом под крыльцо.
Не нужно относиться к такому предвзято, потому что по большей части это совсем не происки застройщика. Дело в том, что зачастую из-за необходимости создавать лишний участок фундамента под крыльцо существенным образом усложняются задачи по созданию равномерной усадки дома. В большинстве случаев подобные дополнительные трудности нецелесообразны, поэтому в ином варианте имеет смысл с самого начала выстроить дом без крыльца, после чего пристроить к нему такую не особенно массивную конструкцию. Не сомневаемся, с тем, что создание крыльца дома не включает в себя специфических технических задач, солидарны многие, так что, по большому счету, осуществить данную работу реально собственноручно по завершении строительства основного здания. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.
Делаем крыльцо: дача своими руками.
Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Крыльцо способно быть создано из какого угодно материала по личному предпочтению. Оно может быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным либо стальным. В том случае, если вы собираетесь сделать крыльцо стандартно из кирпича, тогда готовой конструкции непременно следует придать надежную защиту вроде стяжки либо добавочного покрытия. В другом случае через некоторое время кирпичное крыльцо существенно потеряет свойства своей технической надежности и эстетической привлекательности. К тому же, насколько известно, кирпичу нежелательно иметь непосредственный контакт с землей.
Деревянное крыльцо. Крыльцо из дерева будет хорошим выбором для каждого дома. Причем, совсем не обязательно, чтобы все строение также было деревянным. Из какого бы материала не оказался выстроен ваш дом, деревянное крыльцо станет неплохо с ним гармонировать. Заодно, создание крыльца из дерева не доставит собой существенных проблем. Для этой конструкции необходимо незамысловатое основание – фундамент способен быть сделан либо столбчатый, либо незаглубленный. Заодно, для деревянного крыльца допустимо предпочесть уже готовые блоки на основе бетона. Укажем, что присоединение крыльца необходимо выполнить так, чтобы при сезонных колебаниях грунта, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны не могли воздействовать друг на друга. Тем более нежелательны трещины в зонах их соединения. В этом и состоит главное преимущество деревянного крыльца – оно в любом случае станет «играть» в зависимости от колебания почвы, однако при этом сможет сохранять крепкую фиксацию с домом. Также и поэтому деревянное крыльцо не требует основательно стойкого фундамента. Иными словами, в определенном смысле фундамент обязан двигаться, будто на шарнирах. Прикладывать для этого некие определенные усилия не надо, свайный фундамент для крыльца вполне гарантирует ему данные свойства. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.
Создание лестницы. Постройку крыльца необходимо начинать с создания лестницы как самого сложного элемента. Насколько вы знаете, лестница может быть выполнена на тетивах или косоурах. В 1 случае подступенки лестницы закрываются при помощи балок, которые станут основанием для ступеней. В том случае, если лестница создается на косоурах, тогда торцы ступеней будут свободными. В случае, если лестница будет размещаться на улице, тогда будет лучше выполнить ее на косоурах. Данное целесообразно в связи с тем, чтобы сырость не скапливалась между ступеньками и тетивой и не создавала повреждение древесного материала. Уточним, что подступенок — это вертикальный промежуток меж горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его можно выполнять закрытым либо же оставлять открытым. Иногда ступени создаются с добавлением свесов – небольших выступов для увеличения ширины проступи. По обыкновению, свес будет ориентировочно 3-4 см, не более. Вдобавок необходимо уделить внимание такому элементу лестницы, как марш. Маршем лестницы считается, по сути, конструкция ступеней одного пролета. При планировании лестницы следует понимать то, что в холодный сезон года конструкция может становиться влажной, а еще покрываться снегом и наледью. Такое сигнализирует про то, что угол наклона марша не должен превышать показатели в 30-40 градусов, в свой черед наилучшая высота ступеней выходит около шестнадцати-семнадцати с половиной сантиметров. Заодно ширина проступи обязана получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Идеальная широта проступи наружных ступеней окажется 280-320 мм. Что касается ширины ступеней, то она должна быть от ста тридцати сантиметров в зависимости от конструкции лестницы, архитектурных особенностей дома и ваших собственных предпочтений. За исключением перечисленного, ради комфорта ходьбы по лестнице имеет смысл выполнить нечетное количество ступеней. Благодаря этому, с какой ноги человек начнет свой наступ на лестницу, с той он и будет заканчивать.
Лестничная площадка. Чтобы изготовить лестничную площадку из дерева, по обыкновению, применяются рамы на основании бруса с величиной от пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Опорные столбы также способны быть созданы из бруса. Из него же следует установить одну или несколько поперечин, в таком случае, когда или широта, либо длина площадки лестницы станет превышать показатель один и сеть метра. Настил выполняется на лаги, которые нужно размещать параллельно с ориентировочным расстоянием 750 мм. Подчеркнем тот факт, что доски, которые будут употребляться в качестве материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в ином случае они очень скоро подвергнутся гниению и уже через год-другой их понадобится заменить. Хорошо, когда доски имеют закругленные углы и между ними есть мелкие щели в 2-3 мм, для того, чтобы сделать беспрепятственный сток воды. Аналогично с укладкой плитки употребляются пластмассовые крестовины для формирования равномерных зазоров, так и для деревянных досок в продаже существуют специальные проставки.
Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по популярности после деревянного. Самостоятельно железное крыльцо обычно изготавливают для дачи: здесь внешний облик, как говорится, не шибко бьет, зато всю конструкцию реально заранее сварить в производственных условиях, привезти и установить готовой. Если приобретать стальное крыльцо без кованого декора, то обойдется оно намного дешевле бетонного и даже деревянного. По причине своей упругости металлоконструкции очень мало подвержены повреждениям и колебаниям грунта. Зато и силы на конструкцию дома она может передать большие. Из-за этого на грунтах средне и сильнее среднего пучинистых железное крыльцо надо создавать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него возможно закладывать плитный облегченный, с плитой толщиной сто миллиметров заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо возможно создать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Стальное крыльцо обычно устанавливают на косоурах таким образом, как изображено на фото. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут шестьдесят миллиметров ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный сорок миллиметров. Лаги под настил площадки создают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) аналогичных уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от ста миллиметров. Данная конструкция идеальна для создания в промышленных условиях, в том числе штучного и мелкосерийного кустарного. Все потому, что для точной сварки каркасов ступеней необходимы объемные кондукторы. При сварке на улице на весу ступени у начинающего сварщика скорее всего получатся искривленными. Либо же, для сборки подобной лестницы на месте, понадобится определенный опыт.
Начинающему мастеру тут реально выйти из положения несколькими методами. Первый показан на фото выше: на замену объемных каркасов ступенек на плазе ( ровной прочной огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, или любые ( допустим, каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В том и другом случае проступь либо рама для нее крепятся к кобылкам на винтах, это и дает возможность выровнять ступеньки. Минусом данного метода считаются большой расход материала и высокая трудоемкость работы. Древесные проступи к тому же не получат требуемой опоры, по этой причине из них требуется предпочесть толстые. Второй способ выглядит следующим образом. Здесь трудоемкость и расход материала скромнее, поскольку подставки из труб после приварки обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По данной схеме имеется искушение уменьшить объемы земляных и бетонных работ, создав лестницу на одном косоуре. Только для нее требуется отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись шататься. Отрезной станок можно изготовить самостоятельно, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого закреплен в прочной раме, однако имеет ли смысл подобным утруждаться – вам решать. Наконец, элементарное решение – крыльцо под облицовку OSB или фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его можно понять из рисунка. Все каркаса плоские, варятся на плазе. Данный вид крыльца именуют консольным, ведь в отдельном фундаменте оно не нуждается и висит на фундаменте здания. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, из-за чего имейте в виду: присоединение каркаса к фундаменту здания – лишь вверху, как изображено на рис.! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 600 мм. По той причине, что крыльцо всегда шире, в задней раме каркаса нужны промежуточные стойки. Также они не помешают и в прочих рамах высотой больше сорока сантиметров.
Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона — вариант в целом мало чем лучше кирпичного: трудоемко, и работа непроста, высокий расход материалов. Не слишком легко совмещается с домом и нуждается в создании крепкого и очень стойкого основания. Однако и простоит на обособленном фундаменте не менее самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо будет уместно только при доме строго практичного дизайна; технически неплохо сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), но террасное крыльцо строится непременно вместе с домом. Также заодно с домом возводится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Так как тут разговор идет о крыльце пристраиваемом, ограничимся про них советом, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) непременно должна быть хорошо продуваемой, не то она превратится в очаг сырости и гнездо всякой неприятной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный тип, что можно пристраивать к готовому дому. На замену жесткой минваты деформационный шов ( ширина – десять-двенадцать миллиметров ) возможно, и даже рекомендуется, проложить базальтовым картоном. Полотнище минваты либо лист базальвого картона выносят по сторонам за рамки монолита крыльца и временно прикрепляют к фундаменту дома саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Крепить заполнение шва к фундаменту здания в области прилегания к нему крыльца нельзя! Типичный, можно сказать, изъян плавающего бетонного крыльца – хронически возникающая трещина между ним и фундаментом здания. Она не опасна, но маячит на виду, как красный нос и мешки под глазами алкоголика и вообще без щелей лучше.
Так что бетонное крыльцо к дому лучше пристраивать на обособленном фундаменте, плитном либо свайно-плитном, выбирайте по локальным условиям. В рунете о фундаментах для бетонного крыльца чего только не пишут! Рекомендуют, к примеру, делать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом вот рядом, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на надежности его основания никак не скажутся? В том случае, если бетонное крыльцо делается на свайно-плитном фундаменте, необходимо учитывать следующее :
• Скважины под сваи бурятся своими руками садовым буром.
• Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы стандартным методом.
• Размещаются сваи симметрично согласно диагоналям плиты фундамента с отступом двадцать пять-тридцать сантиметров от углов.
• В случае, если какая-то из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом.
• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты фиксируют вязальной проволокой к вертикальным веткам арматуры свай тут же после схватывания бетона в них. Промежуток от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – четыре-восемь сантиметров.
• Подушку под плиту из песка и гравия допустимо насыпать прямо через арматурную решетку плиты в целях повышения скорости работы. Следы засыпки с арматурин следует смести.
• Плита толщиной до двадцати сантиметров заливается в один слой, а большей толщины – послойно по 15 см.
• Тут же после заливки бетонный слой в центре каждой ячейки прокалывают заостренным стальным прутом, так из них выходит воздух.
• Последующий слой бетонного состава заливают, как только примется застывать идущий перед ним. При таком методе заливки осуществляется так называемое гидроуплотнение бетона.
Крыльцо заливают, после того, как бетонная плита наберет ок. пятнадцати процентов прочности. Буквально – на 2-й – 3-й день по завершению высыхания бетона плиты фундамента. Укреплять бетонное крыльцо многоуровневой мощной арматурой ( поз. 2 на фото ) нет нужды ; достаточно в каждую ступеньку одного армирующего пояса из стальной сетки от 40х40х3 до 0х60х.
